而德國早在1914年發動斯理芬軍事計劃，即穿過防守較弱的比利時國土而入侵法國，令安特衛普等大城市的失陷，英國遠征軍急忙到達法蘭德斯援助法國及比利時軍隊，期間共有五次的伊普爾會戰（又稱法蘭德斯會戰）。當中毒氣攻擊、坦克戰都在這一帶爆發，結果是雙方近二百萬兵士陣亡，實在是名存其實的人間地獄。不過，被後世歌頌人文精神的1914年聖誕節休戰（Christmas truce）亦是發生在伊普爾出現。

“In Flanders Fields”是歐美著名的詩作，是一百年前的加拿大軍醫兼詩人John McCrae在被送上法蘭德斯戰場，目睹好友在德軍機關槍陣地被屠殺後有感而發，故在比利時一些以一戰戰場為題的旅行團也順理成章地用上 “In Flanders Fields battlefield tour”事實上，這種旅行團行程大同小異，一般行程都是全日超過十二小時，視乎你在布魯塞爾或布魯日出發。團費約90美元及包一餐普通午餐。

最有趣的是導遊居然在車上派發1914到1918年數次戰役的戰線圖，一看，我「個心當堂離一離」，是軍事專書出版的地圖，並非網絡胡亂印出來了，認真得令人吃驚。跟著，導遊再詢問大家的國藉，後來才知道方便把大家送去參觀相關國家的紀念塑像及紀念牌。比如有個家庭是加拿大藉，導遊就會令旅遊車就順路在加拿大的Brooding Soldier停了十分鐘；亦有個威爾斯在旅遊車內傳閱其一戰時的外祖父的軍服照片，然後導遊自動自覺在威爾斯的紀念牌前停留。事實上，早在網上評語知道這些家庭多以此作懷念故人之旅。

首先，是到瓦爾德斯洛德國士兵墓園（German Military Cemetery of Vladslo）參觀，內有數千名陣亡德軍。當然戰敗國的墓園在比行時不可能富麗堂皇，但多數是十多人一塊牌的集體埋葬，且牌要平放地上而不豎立十字架，以避免當地居民的反感。內裡有著名的「哀慟父母像」，以紀念其陣亡的兒子。

然後再去Essex Farm Cemetery，這裡主要是英國士兵的墓園。其實在一百年前戰爭狂熱的歐洲，當個士兵是極其光榮的事，不少未成年的男孩為求順利入伍，所以用母親的姓氏「報大數」，以避過軍方審查。故這裡有個叫Strudwick的男孩年齡陣亡時只有15歲，墓前還有遊客給予的玩具及鮮花，實在令人感觸又婉惜。而當中的好些墓碑原來兩三個或六七個並排緊立，據導遊所指是因為可能是一個炮彈射來數名親兄弟或一整排光榮，當中面目模糊、屍骨難分，故把墓穴並排，聽來十分悲壯。而更多的是 “Know unto God”的無名英雄紀念碑，令人細想究竟生命面對殘酷戰爭的脆弱性

位於伊普爾的“In Flanders Fields Museum”更是值得一去，它位於市中心的前 “Cloth House”內，且有一個額外付費上去的70米鐘樓俯瞰全市景色。而在館內可以不同的實物展品如軍服、武器及頭盔等與電腦投射的資料配合恰當，具趣味性又不失莊重。同時亦有戰馬及軍犬等複製品，如果你一生只看一個一戰軍事博物館，我想非它莫屬。而每位參觀者在入場時都會獲贈一條配有罌粟花(虞美人)的手環，用以「拍咭」查詢自己想了解的展品，因為展品四周並沒有花地方以不同的文字解說，同時電腦也會因應你的輸入的國藉及姓名，告訴你相關陣亡士兵的故事，極為人性化。如果要逐件品味可能要花三小時以上，行程緊湊的旅行團就只有一小時觀賞。

看完紀念牌及墓園。便對古戰場，再到著明的 “Hill 60”的堡壘遺址，法德兩方在數百呎不斷轉變的數戰線中投入，炮火交錯的機關槍陣地加上地雷陣，令這裡又成另一個殺戮戰場。現存戰壕隧道內的超級大爆炸的遺址。想知詳細內容的可參考《法蘭德斯戰場的回憶》；或參考電影 “Beneath Hill 60”。

最後，到門寧門（Menin Gak），每晚晚上八時正有 Last Post Ceremony，有小型步操及獻花以紀念五萬多個屍骨全無的協約國士兵。

事實上，筆者認為參加這類團最好及提早預訂以免未能成團，也應在網絡上做少許巧課。再者同行者都是發燒友居多，所以一定遇到同路人，花一天時間絕對物超所價。不過朋友或旅伴都不一定有興趣，故應仔細計劃行程。而也有團會去Tyne Cot Commonwealth War Graves Cemetery，Passchendale，PolygonWood等戰地，可按自已興趣加以選擇，更可以付多錢參加私人團去較遠或更冷門地點，如一戰華工的紀念墓園等等。